The Infinite Youth [Search results for street style] 

VIA «Web Snob August 5th, 2011» by Jane Storm

Ce ati spune de rochii cu solduri capitonate, curbate si bine structurate prin vatuire?
Dar de o talie subtirica ca mijlocul fin al unei clepsidre?
Toate aceste efecte “clepsidroase” sunt vizibile in colectiile de toamna-iarna 2012-2013 ale multor case de moda cu rezonanta in lumea fashion. Cauza timida a acestor efecte se afla undeva in urma cu trei sezoane, cand designerii si-au ales ca punct favorit de contructie a hainelor soldul. Daca micro-trendul era acum cativa ani doar un experiment prea tanar impins doar de exuberanta, iata ca in aceasta toamna el se transforma intr-o idee matura, cu multe sensuri si cu diverse maniere de expresie.
Este adevarat ca soldul a fost mai tot timpul tinut la umbra inovatiei, designerii au fost preocupati mai mult de decoratiile si sculptura umerilor, de talie, de maneci, de volane, de diverse tematici sau de reeditarea la nesfarsit a epocilor apuse etc. Soldul nu a fecundat prea mult imaginatia creatorilor de tendinte, dar acum i-a sunat clopotelul pe catwalk-uri.

O remarca ar fi aceea ca s-a pastrat totusi atributul feminin prin curburi sinuoase si delicate, cu excluderea decontructiilor futuristice. Rezultatul se doreste a fi unul care imbratiseaza latura feminina usor lady-like dar si pe cea purtabila, confortabila.
De unde a aparut totusi gena creativa care s-a tradus prin exagerarea soldurilor? S-au descoperit si radacinile acestei micro-tendinte:

1.Din natura, din speciile de flori.
2. Din Rococo-soldul ridicat si exagerat prin montarea malacovului sub rochii, talia sugrumata pana la refuz prin tragerea snururilor de la corset.
3. Din Art Nouveau-decoratiile florale bogate, vrejurile inlantuite, imitarea delicioasa a naturii.
4. Din moda anilor ’50-straturile de jupoane care umfla rochia de la sold in jos, evidentierea studiata a taliei, lungimea pana la genunchi care da o alura sexy gambelor datorita aspectului trapezoidal al rochiei juponate.
Alta sursa infinita: natura a fost explorata de designeri, expeditia lor s-a oprit in zona florilor. Au extras 3 flori din natura:
-anemonele-pentru nuantele dulci si vesele, petalele catifelate, matasoase si rotunjite care dau senzatia la o privire atenta de pliseuri timide si pentru ca sunt florile care zambesc tot timpul, asa cum spunea pictorul nostru Luchian.

-crizantemele-pentru indrazneala si deschiderea lor catre…orice, pentru simetria petalelor care arata ca niste lance din catifea si pentru contrastul dintre lumina si umbra pe care il creeaza pe suprafata ei sferica. Pentru forma rotunda, plina ca o luna sau dimpotriva, cu o silueta usor asimetrica, crizantema o gasim in diversele ei expresii defiland agale pe catwalk. Petalele aglomerate, sculptate parca, te fac sa te simti cu toate visele implinite deodata, chiar si pentru o clipa!

-laleaua-pentru “firea” ei sensibila si efemera, pentru forma ei rotunda cu luciu si nervuri pe alocuri, pentru diferenta uluitoare dintre plin si gol, contrastul dintre drept-subtire, dintre curbat-plin si mai ales pentru ca seamana perfect cu vestitul sold despre care ne vorbesc designerii in colectiile lor. Am ales pentru exemplificare laleaua neagra, o regina Margot ratacita in noapte indragostita si misterioasa, care imi aduce aminte de parul lung de abanos scanteietor al lui Isabelle Adjani.

La casele de moda care urmeaza, intalnim diverse detalii de compunere a soldului, pornind de la tiparul mult modificat, confectionarea propriu-zisa si pana la selectarea mijloacelor de sustinere a unui sold care se asambleaza laborios pe dedesubt.
Ce fel de “fundatie” a soldului gasim daca ne uitam dedesubt? De la aceasta baza putem vorbi mai departe.
Designerii au experimentat mai multe optiuni de structura a soldului care sa fie purtabile, comode si care sa nu ingreuneze haina, cum ar fi:

a) forme rotunjite finisate prin cusaturi care arata ca niste pungi ermetice pe care le-au umplut cu vatelina si le-au cusut pe interiorul hainei, ei le-au numit “paddings” sau “peplums”. Este ca si cum ai capitona un fotoliu sau o canapea ca sa te relaxezi.
b) Retea de balene care se armeaza ca o sarma pe forma dorita si apoi introdusa in cusaturi (culise aplicate la interiorul hainei)
c) Pliseuri, falduri si drapaje din materiale cu cadere, croite pe bias si care se traseaza din tipar, procedeu care nu presupune vreo structura elaborata pe dedesubt. Faldurile din stofe se lafaie in zona soldului, sunt libere si se vad spectaculos in miscare. Tot efectul depinde aici de tehnica tiparului, de asezarea lor si de greutatea materialelor. Faldurile si drapajele se apropie cel mai mult de silueta armonioasa a florilor despre care aminteam mai sus.

Prima casa de moda cu care as vrea sa incep “manifestul” soldului este Lanvin care s-a luptat sa impuna tendinta inca de acum cateva sezoane bune. Sarguinciosul Elbaz triumfa in acest sezon, perseverenta lui instaureaza in sfarsit stilul “peplum and pads”.
As face o deviere de la subiect, avand in vedere ca Anul acesta a fost unul aniversar pentru Elbaz, a implinit 10 ani de cand se afla la conducerea artistica a casei Lanvin, anii petrecuti aici au readus gloria casei Lanvin de odinioara si chiar a depasit-o cu mult pe cea din trecut. Dar magicianul Elbaz nu a triumfat mereu, ba chiar a avut probleme de exprimare a talentului lui deosebit. Acum multi ani, cand jobul lui de vis a devenit realitate la casa de moda YSL, visul s-a transformat in cosmar destul de repede. Sentimentul de designer obscur care-l incerca atunci si care il tragea in fara marelui cerc al modei, l-a parasit intr-utotul de cand este director de creatie la Lanvin.
Elbaz a restructurat prin creatiile sale vestimentare/accesorii/bijuterii intregul concept de linii feminine a modei mondiale, el s-a confesat de curand ca ar fi fericit sa fie considerat unul dintre designerii care a redesenat femeia actuala. In colectia de toamna 2012 el trateaza cu emfaza rotunjimile fustelor in zona soldurilor. Siluetele hainelor sunt unduitoare, este ca si cum haina traieste si respira de la sine, este un organism viu, care nu are nevoie sa imbrace corpul unei femei, pur si simplu este o prezenta, nu o forma inerta. Cand este imbracata, este sublima, este un suflet de femeie, Elbaz asa porneste la drum de fiecare data, de la primul crochiu la ultimul.

Lanvin

Mark Jacobs, copilul teribil al modei newyorkeze este inzestrat cu un simt estetic deosebit atunci cand vine vorba de punerea in practica a unui concept scenografic al pasarelei, el si-a imaginat un decor construit din hartie care sa sugereze un castel in ruine, l-a numit ” versiunea ruinelor a reginei Marie Antoinette”. Aceasta idee spectaculoasa a putut prinde aripi cu ajutorul prietenei lui Rachel Feinstein, recunoscuta pentru decorurile stilizate, pline de mesaj.
Colectia este inspirata de personajul nonconformist Anna Piaggi, celebra senior fashion editor al revistei Vogue Italia, care nu iese din casa fara o palarie excentrica-de-circ-adevarate sculpturi. Jacobs afirma cu zambetul pe buze ca femeile ar trebui sa poarte din nou palarii, de orice tip sau in orice stil, numai sa nu le parasim in dulap. Marc nu face o incursiune in era Rococo, ci mai degraba isi opreste pasii in sec. al-XVII-lea, mai exact in zona Angliei, la puritanii englezi care au infiintat colonia Plymouth si “Fratia Pilgrim”, frati care sunt chemati si acum la datorie prin intermediul modei. Designerul realizeaza o fuziune intre Plymouth-Pilgrim si nuantele infinite ale stilului secolului nostru, Street Style. Efectul este unul cu usoare volumetrii, concentratia formelor supradimensionate fiind vizibila mai cu seama in zona superioara (palariile) si cea a soldurilor. Talia are curburi si croieli perfecte, soldurile se rotunjesc ca un corp transparent de clepsidra. Unele tinute iau in proportie pe linia umerilor. Se poate sesiza si un aer boem-saturat-incarcat-retro, care verbalizeaza stilul lui Jacobs indiferent de sezon sau de abordare. Paleta cromatica este bogata, toate culorile se impletesc armonios, materialele par tesute din fire divers colorate pentru o nota holografica si apoi sunt printate pentru a le cola perfect in esenta compozitiei, o noua formula de ilustrare a brocartului si a printului, captivanta prin profunzime si destul de usor de asortat.

Marc Jacobs

Pilgrim Shoes by Marc Jacobs

Prezentarea de moda Alexander McQueen renunta pentru o clipa la chintesenta spiritului casei si la obsesiile care pulsau in universul McQueen: gasirea in stare bruta a frumusetii in imperiul disperarii si al intunericului. McQueen a gasit-o de fiecare data in lacasuri numai de el stiute.

Sarah Burton, noul director artistic la casei, se lasa condusa de propriile obsesii care sunt de aceasta data solare, invadate de particule de lumina, asa cum spune chiar ea “un viitor frumos, pozitiv si optimist”. Spectacolul tinutelor este unul progresiv, de la vesminte albe ca neaua la aparitii rosii si negre cu accente rosii, o excursie graduala, un traseu firesc al vietii, nastere, moarte-tranzitie, drumul de la inocenta la experienta. Burton isi descrie formele croite ca fiind gata de o explozie organica.
Fustele au forme de “pod” si de “deal” la solduri sau spre tiv, talia este semaforizata prin straluciri metalice, avand un rol contrastant si care au darul de a sectiona tinuta in doua. Ondulatiile croielilor sunt realizate cu ajutorul noii tehnici laser-cut. Anemonele sunt si ele infiltrate in tematica colectiei. Cataramele centurilor sunt interpretabile ca mesaj si forma, funde stilizate care par doua capete dure de ciocan sau forme abstracte de flori deschise care respira prin metalul argintiu. Alb=nastere, puritate, inocenta, ochiul de cristal al zapezii. Rosu=seva vietii, tinerete, experienta, greseli, pasiune, vise temerare, emotii, obsesii. Negru=sfarsit, tranzitie firesca, apusul vietii, schimbare, amintiri si nostalgii, privire inapoi fara regrete.

Alexander McQueen

Casa de moda Heider Ackermann a avut in sezonul trecut o colectie sport cu alura masculina, a plimbat audienta prin cel putin doua sporturi, box si ciclism. De data aceasta insa apare pe scena modei cu un subiect tomnatic, nostalgic cu multe trimiteri la natura, la organic, la puritate. Plantele si frunzele sunt explorate de designer, natura si metafora se desfasoara ca o armonica frantuzeasca. Ackermann spune “Am incercat sa fiu pur, dar nu ma pot abtine, trebuie sa infasor, sa drapez”. Siluetele sunt construite pe axul taliei, se stie ca talia este punctul de pornire in orice colectie a designerului. Este proclamat ca fiind designerul cu cel mai dezvoltat simt cromatic care exista la ora actuala, cel putin asa declara criticii de moda.

In colectia lui intalnim fuste cu straturi care pornesc de sus ca o petala simpla sau ca o frunza fina. Lalelele si bobocii de crizantema se desfac sau se inchid la loc in functie de miscarea corpului, drapajele si faldurile din zona soldurilor aduc aminte de arhitectura curentului Art Nouveau, teoria de constructie a designerului nu cauta simetria sau perfectiunea ci mai degraba un echlibru natural pe care cu totii il cautam. La unele rochii sau fuste gasim si o linie abrupta, ca petala unei crizanteme sau asemenea curburii unei frunze proaspete. Faldurile nu sunt precise, dar sunt corect prinse si asamblate. Pliurile generoase balanseaza pe langa trup asa cum fac florile in adierea vantului. Centurile geometrice din piele intarita prind talia ca intr-un clips si inchid cercul compozitiei ca intr-o elipsa. Cureaua este parca o metafora din care extragem esenta intregului vesmant: o radacina (fara aspectul clasic de radacina) din care se dezvolta vrejul tanar in sus si in jos.
Heider Ackermann

Doua repere infailibile pentru stilul androgin raman inca nedetronate in arhivele modei: Marlene Dietrich si Greta Garbo. Ar fi si un al-III-lea reper androgin foarte important si el pentru moda: Katherine Hepburn. Cele trei dive ale ecranului au iubit foarte mult tinutele masculine, si-au insusit reverele si pantalonii barbatesti, camasile si pantofii fara toc si s-au delectat cu tigari de foi.

Prin tot acest abur masculin ieseau la iveala intotdeuna latura lor feminina, privirea sagalnica si… o emfaza erotica care tulbura aerul bun “de respirat”.
Greta se simtea comod in pantofi cu botul rotund fara toc(balerinii de azi) si in vestitii pantaloni din stofa cu talie inalta si largi. Balerinii erau preferatii ei si pentru ca era mai inalta decat partenerii ei de film, iar pantalonii aveau darul de a ascunde gleznele pe care ea nu si le indragea deloc. Spunea despre ea ca tocurile o faceau sa se simta “ca o lebada lipsita de gratie”.

Marlene adora fracul si stilul tuxedo, palaria gambetta si jobenul, cravata si papionul, pantofii din lac bicolori, toate acestea erau acompaniate de un trabuc fumegand. Camasile cu guler apretat si butonii aurii faceau deasemea parte din recuzita ei masculina.

Katherine este o combinatie intre cele doua figuri marcante, ea reuseste sa aduca stilului un plus de savoare prin silueta filiforma si natura ei neimblanzita. Temperamentul ei zbuciumat dublat de o minte ascutita este putin domolit de esarfele suave pe care le purta sau de bascul usor ludic. Ea era adepta costumului barbatesc din tweed si a bretelelor englezesti care ii traversau torsul suplu. Talia de viespe si-o marca cu centuri inguste din lac, purta deopotriva croieli cu talie joasa si inalta ale pantalonilor. Era colectionara de camasi cu esarfe incorporate sau decorate cu jabouri micute involanate.

Scurtul istoric al celor trei “muschetari” ai modei de ifluenta masculina ne directioneaza subtil catre tendintele din acest sezon rece. Este adevarat ca in fiecare an apar reinterpretari ale pieselor barbatesti, costumul masculin este un soi de primat al modei pe care designerii il tot readuc in discutie. In discursul lor estetic apar auditii noi ale alurii masculine, iar o mare parte din inspiratia artistica provine de la cele trei actrite-capsula.
In paranteza fie spus, exista si reversul medaliei si anume ca moda actuala masculina imprumuta piese de vestimentatie si culori din garderoba feminina, fuste si rochii, rozuri ,movuri si nuante blande de pastel.
In tendintele acestui sezon s-a remarcat un impuls masculin in actul creativ al unor case de moda celebre. Reintorcerea la stilul androgin, la o stare usor conflictuala care despica firul in patru: feminin-senzual-masculin-autoritar. Tendinta numita “tuxedo love” a fost evidentiata de case celebre precum: Yves Saint Laurent by Stefano Pilati, Acne, Ann Demeulemeester, Balmain, Chanel, Dolce & Gabbana, Lanvin si Michael Kors.
Una dintre cele mai declarative colectii cu efecte masculine este cea a designerului Ann Demeulemeester, care si-a cladit repertoriul artistic pe un plan metaforic, o poezie cu imagini desprinse parca din tribul disparut al femeilor razboinice din Amazon, o insiruire de tinute deep black cu accente men style care vorbesc despre ” give peace a chance”. Siluete dramatice aluneca pe scena imbracate in corsete negre, gulere rasucite prinse in snururi si fermoare, pene negre siliconate, leggings din piele, jachete din dantela si manusi care se transforma in maneci. Multa piele si dantela, capse si ocheti, revere geometrice si veste decoltate, coafuri involburate venite direct din campul de lupta.
Ann Demeulemeester

Casa Balmain se inspira din moda anilor ’90 si isi presara traseul artistic cu multe zone masculine, creatiile devin purtabile si nu abunda in artificii axtravagante. Sacourile de sorginte masculina sunt inchise la un nasture si sunt croite din tesaturi stralucitoare, abrupt decoltate si se poarta pe piele à la Bianca Jagger. Pantalonii sunt lejeri si se opresc sub genunchi,marcati de o manseta intoarsa sau de o banda stransa pe picior aducand aminte de pantalonii lui John Gilbert-partenerul lui Garbo din anii ’20. Jachete tuxedo sunt satinate, iar salopetele au alura sexy captand prin paiete toata lumina reflectorelor. Reverele late ale jachetelor metalizate fac o aluzie destul de explicita la costumul barbatesc de gala.
Balmain

Mixajul dintre masculin si feminin este o tema favorita a casei Dolce & Gabbana, in acest sezon cei doi designeri combina cu succes stilul street-lingerie care i-a consacrat cu cel androgin. Colectia toamna-iarna este influentata de acordurile de debut ale Madonnei, stilul divei pop care a marcat anii ’80 se intrevede in tinutele modelelor care defileaza cu elan pe scena. Palaria masculina cu boruri mici este data pe spate strengareste, pantalonii sub genunchi sunt insotiti de sosete barbatesti, sacourile la doua randuri au reverele cat se poate de late, iar tesaturile uni din brocart aduc un aer festiv colectiei. Tinutele alterneaza pe podium: o tinuta cu rochie din dantela sau matase cu print “stea” dupa care intra o tinuta androgina. Se pare ca designerii au ales sa fie predictibila aceasta repetitie a intrarilor pe scena. One boy look, one girl look.
Dolce & Gabbana

Directorul de creatie al casei Lanvin Alber Elbaz propune o versiune intunecata atipica stilului cu care ne-a obisnuit. O colectie de influenta masculina, cu insertii austere de gri si negru, croiuri rigide incalzite doar de bijuterii metalice opulente, palarii cu boruri imense care amintesc de misterioasele vrajitoare. Piese de imbracaminte urcate pe gat, malete negre cu o tenta severa sunt sugrumate de pandante uriase cu pietre. Pardesiele si pelerinele par unisex, sunt drepte sau de forma lampadarului, cu taieturi precise aproape camuflate in adancimea stofelor. Gentile sunt destinate parca pentru church-ladies si dau o pulsatie inovatoare colectiei. Pe alocuri rasare cate o tinuta din dantela neagra care sparge registrul din fetru si stofa rigida din velur.
Lanvin

Casa de moda Ruffian, mai putin cunoscuta publicului, si-a facut debutul colectiei de toamna-iarna pe marile pasarele cu un concept unisex, un exemplu androgin usor de purtat, comod, care insa nu face rabat de la stil si eleganta. Casa s-a aliniat cu succes popularatatii pe care a capatat-o moda de influenta masculina, designerii firmei sunt de parere ca femeile se simt foarte confortabil in hainele care au croieli simple si care imbraca bine, in care se simt bine la birou dar si feminine in acelasi timp. Trecerea de la confort la stil si de la stil la confort alterneaza sau devine insesizabila.
Termenii de moda masculina cu tenta feminina sau de moda pentru femei cu accente masculine au devenit deja un repertoriu clasic al pasarelelor mondiale.
Ruffian

Un editorial interesant dintr-o revista newyorkeza numit “Scene in the Street” exploreaza moda strazii intr-un stil androgin neobisnuit, imagini nostalgice incapsulate parca in cufere vintage care se plimba pe Madison Avenue pana la Washington Square Park. Dialogul dintre cele doua modele Lindsey Wixon si Daphne Groeneveld intretine atmosfera cetoasa si plina de intelesuri. Cele doua modele par perfecte pentru asamblarea unui asemenea peisaj urban, iar fotografiile capata o aura artistica. Scenele arata si varietatea subculturilor unei mari metropole care “inghite” o multime de stiluri.
“Scene in the Street”

Am lasat la final un deliciu androgin reprezentat de topmodelul Gisele Bundchen pentru Vogue China. Pictorialul surprinde ipostaze deosebite de boy-girl ale lui Gisele, care i se potrivesc ca o manusa. Metamorfoza este completata de tinute semnate de Balenciaga, Dries van Noten si Balmain si de machiajul sarac in pigmente. Parul neted prins in spate si bijuteriile goth-rock vin in ajutorul constructiei de imagine tomboy. Se poate observa cat se natural se simte in aceasta postura.
Gisele in Vogue China

VIA «On Our Radar: Beach Shack in Cape May, New Jersey» by Jane Storm

Copyright by Mykita/Moncler | Photography & Direction Stefan Heinrichs
Inspired by the look of 1950s Alpine glacier goggles, MYKITA & Moncler together developed the innovative and technologically advanced sunglasses LINO and ACHILLE, both made for the slopes and for the street.
MYKITA & Moncler both stand for innovative and unique products of the highest quality, coupled with traditionalist brand philosophies. These shared values inspired the two companies to join forces in a project which aims to explore new and untapped territories in the eyewear market.
In July 1954 Lino Lacedelli and Achille Compagnoni became the first men to conquer the second highest mountain in the world (K2 ). Equipped with oxygen, climbing spikes, mountaineer goggles and specially made down jackets by Moncler, the Italians reached the summit. Harking back to the origins of the former outfitter of Alpine expeditions, the collaboration resulted in two models whose material selection and design both take into account what were already key factors among mountaineers back then: modern 21st century sports goggles have to be light, durable and adjustable.
A homage to the mountain and its conquerors was created in the form of the two models, LINO and ACHILLE, which are suitable both for downhill runs and also as classic sunglasses for everyday use – they are sporty as well as the perfect everyday accessory. the frames are inspired by the look of 1950s Alpine goggles, which featured round lenses in metal rims with leather side pieces for ultimate protection against the light.
ACHILLE, with its straight top line and broad frame is the more avant-garde model of the pair, a retro-futuristic new look. LINO’s sweeping top line and slim frame make this model a modern counterpart to the glacier snow glasses of yesteryear. the swept-back frame edge in both unisex models reflects the look of that era; the original leather sections
on the sides and bridge to protect against the glare are today revisited via the flared frames.
A critical factor for the design process was the new material MYLON, developed and patented by MYKITA after years of research. the polyamide-based material is being used in eyewear production for the first time and displays the features of the desired attributes: light, extremely durable and individually adjustable to the wearer are the key advantages of this new material.
Red and blue are a throwback to the first Moncler down coats that were originally sold in those colours in the early 1960s. Both models are available in the colours Red/Red flash mirror, Blue/Blue flash mirror as well as in a classic Black/Black flash mirror, in each case with mirrored lenses in the same colour or alternatively with solid grey-tinted lenses. the frames are fitted with mineral glass lenses from traditional Italian manufacturer Barberini, boasting excellent durability and clarity of vision.
All lenses reveal the MYKITA & Moncler logo when breathed on. An anti-fog finish on the inside of the lenses plus an anti-scratch outer coating make these spectacles a top-calibre sporting companion. the glasses come with a padded sleeping bag style carry pouch for easy transport in addition to a black glasses case and box.
The models comprising the MYKITA & Moncler collaboration are available by Mid December 2011 only at
MYKITA shops and Moncler boutiques worldwide.
MYKITA x MONCLER
MYKITA MYLON

VIA «Mykita X Moncler Sunglasses» by Jane Storm